Активные компоненты.

Я добавлю по активам. Есть активы которые греть не надо, такие как мочевина, колаген,можно не греть бетаин, они хорошо растворяются в воде комнатной температуры. Мочевина при нагревании имеет еще и неприятный запах. А кофеин и аллантоин, наоборот нужно растворять в очень горячей воде.
Сухие экстракты рзводят при нагревании.
Можно делать так, 5мл. водной фазы нагревать и разводить там то, что требует нагревания, а в оставшейся жидкост развести то, что нагревать не надо

Девочки!У меня есть расчет ингредиентов крема,но он в Microsoft Office Excel.Объясните чайнику,как сделать на него ссылку!

С форума Арома-бьюти.

Действие: Питание

Растительные экстракты: Овес, виноградные косточки, семена тыквы, мед, голубика, облепиха, ростки ячменя, зеленый чай, банан, манго, хризантема, Anti-Stress, Anti-Acne
Активные компоненты: Концентрат дрожжей, молочный комплекс, морская ДНК

Действие: Увлажнение

Растительные экстракты: Брусника, морошка, шиитаке, виноградные косточки, черная смородина, женьшень, имбир, каштан конский, липа, малина, облепиха, овес, огурец, ростки ячменя, семена тыквы, ламинария, зеленый чай, солодка, хвощ полевой, ююба, гуава, лотос, манго, хризантема, Anti-Age, хлопок, водяной кресс, водяная лилия, ирис, критмум морской, нони, грибы Рейши, инжир, клубника
Активные компоненты: Аллантоин, гиалуроновая кислота, Д-пантенол, НУФ, гидрамин, пептиды шелка, морская ДНК, Marine-complex, SepiLift, витамин F-complex, витамин Е концентрат, концентрат дрожжей, тензин, хитозан, Орхидея комплекс, Полисахаридный гель, Биоактив, Botox-like
Гидрозоли: Гель алое, ромашка, нероли

Действие: Противовоспалительные

Растительные экстракты: Брусника, малина, облепиха, виноградные косточки, гаммамелис, календула, почки березы, кора дуба, ростки ячменя, хвощ полевой, шишки хмеля, черная смородина, шиповник, имбирь, солодка, семена тыквы, каштан конский, липа, петрушка, ромашка, эхинацея, женьшень, ююба, жимолость японская, гуава, хризантема, Anti-Acne, водяной кресс, водяная лилия, ирис, нони, пассифлора
Активные компоненты: Аллантоин, AntiOx-complex, Биосера флюид, комплекс серонасыщенных аминокислот, витамин Е концентрат, витамин С активный, салициловая кислота, экстракт устриц
Гидрозоли: Гаммамелис, гель алое, лаванда, ромашка, нероли, розмарин

Действие: Антиоксиданты, тоники

Растительные экстракты: Зеленый чай, женьшень, готу кола, петрушка, виноградные косточки, шиитаке, брусника, гаммамелис, голубика, имбирь, кофе, морошка, облепиха, овес, огурец, почки березы, петрушка, родиола розовая, ростки ячменя, эхинацея, ламинария, солодка, фукус, черная смородина, шиповник, шишки хмеля, листья оливы, гуава, лотос, папайя, Anti-Stress, Anti-Acne, водяной кресс, зеленый кофе, ирис, красное вино, критмум морской, нони, пассифлора, грибы Рейши, клубника
Активные компоненты: AntiOx-complex, Bioflavon-complex, SepiLift, витамин Е концентрат, витамин С активная форма, экстракт устриц, Орхидея комплекс
Гидрозоли: Василек, гаммамелис, лаванда, розмарин. Нероли, роза

Действие: Омолаживающие

Растительные экстракты: Шиитаке, зеленый чай, женьшень, родиола розовая, голубика, облепиха, морошка, брусника, овес, виноградные косточки, ростки ячменя, семена тыквы, шиповник, готу кола, жимолость японская, листья оливы, лотос, банан, гуава, хризантема, Anti-Age, критмум морской
Активные компоненты: Bioflavon-complex, витамин Е концентрат, пептиды шелка, SepiLift, Орхидея комплекс
Гидрозоли: Роза

Действие: Защита от УФ

Растительные экстракты: Зеленый чай, петрушка, женьшень, Anti-Stress, водяная лилия, зеленый кофе, критмум морской, нони
Активные компоненты: SOD, Аллантоин, Bioflavon-complex, Marine-complex, витамин Е концентрат, витамин С активная форма, тензин, хитозан, экстракт устриц

Действие: Защита от холода и перепадов температур

Растительные экстракты: Липа, морошка, виноградные косточки, женьшень, родиола розовая, шиповник
Активные компоненты: Аллантоин, витамин F-complex, тензин

Действие: Антицеллюлитные, дренажные

Растительные экстракты: Готу кола, фукус, кофе, хвощ полевой, петрушка, зеленый чай, каштан конский, хризантема, зеленый кофе, критмум морской
Активные компоненты: Липокомплекс

Действие: Адаптогены

Растительные экстракты: Женьшень, родиола розовая, липа
Активные компоненты:

Действие: Регенерация

Растительные экстракты: Хризантема, эхинацея, ююба, морошка шиитаке, брусника, виноградные косточки, женьшень, календула, черная смородина, готу кола, лотос, манго, шиповник, критмум морской, пассифлора, инжир
Активные компоненты: Витамин F-complex, Д-пантенол, молочный комплекс, морская ДНК, полисахаридный гель
Гидрозоли: Гель алое, ромашка, василек

Действие: Улучшающие эластичность, подтягивающие[/i[i]]

Растительные экстракты: Ююба, шиитаке, виноградные косточки, голубика, имбирь, кофе, облепиха, овес, почки березы, родиола розовая, ростки ячменя, семена тыквы, солодка, фукус, хвощ полевой, шиповник, готу кола, жимолость японская, банан, гуава, листья оливы, лотос, Anti-Age, водяной кресс, ирис, нони
Активные компоненты: Концентрат дрожжей, SepiLift, витамин С активный, коллаген+эластин, морская ДНК, тензин, экстракт устриц, Биоактив, Липокомплекс, Botox-Like

Действие: Улучшающие цвет лица

Растительные экстракты: Виноградные косточки, готу кола, банан, гуава, манго, огурец, петрушка, лотос, Anti-Age
Активные компоненты: Биосера флюид, витамин С активная форма, коллаген+эластин, Д-пантенол, пептиды шелка, тензин
Гидрозоли: Гель алое, василек

Действие: Очищающие

Растительные экстракты: Липа, малина, календула, почки березы, ламинария, солодка, лотос, папайя, водяная лилия, зеленый кофе, ирис, критмум морской
Активные компоненты: Биосера флюид, концентрат дрожжей
Гидрозоли: Лаванда, розмарин, нероли, ромашка

Действие: Отшелушивающие

Растительные экстракты: Папайя, манго, виноградные косточки, инжир, клубника, Anti-Acne
Активные компоненты: AHA, Биоактив

http://forum.academy-miracles.ru/index.php?showtopic=6470&st=20
Может здесь тоже будет интересно про активные ингредиенты в косметике.

Активные добавки в косметике

В попытке как-то разграничить косметику и лекарства законодатели придумывают разные критерии, по которым можно было бы отделить косметическое средство от фармацевтического препарата. Например, предложено считать косметикой только средства, действие которых ограничивается роговым слоем кожи. Поэтому, переходя к такой животрепещущей теме, как активные добавки в косметических средствах, мы рекомендуем читателю еще раз пробежаться по первой и второй главам, где мы говорили о выборе объекта воздействия в косметологии и о преждевременном старении кожи.

Если ограничить возможности косметических препаратов роговым слоем, то никаких активных добавок в косметике не понадобится — достаточно будет эмолентов, смягчающих верхний слой кожи (справедливости ради скажем, что чаще всего потребитель имеет дело именно с такими косметическими средствами). Впрочем, в силу гидрофобности эмолентов, мы не можем исключить возможности проникновения и этих веществ в эпидермис. То же самое касается ПАВ, консервантов и некоторых других веществ, для которых роговой слой также не является преградой. Приходится признать, что роговой слой не может быть последней границей для косметического средства.

Другое дело, дерма. В дерме располагаются кровеносные сосуды, поэтому вещество, достигшее дермального слоя, имеет все шансы попасть в кровь, а значит, требования к его безопасности должны быть повышены. На самом деле, возможность попадания компонентов косметики в кровь должна учитываться в любом случае — крем может оказаться на ожоговой поверхности и открытых ранах, на слизистых и даже проглатываться (например при поцелуях). Итак, главным критерием возможности включения того или иного компонента в косметическое средство должна быть его абсолютная безопасность. Что касается биологической активности и интенсивности воздействия, то здесь, по всей видимости, косметика будет продвигаться все дальше, несмотря на все ограничения (доказательства тому — новый класс косметических средств, которые оказывают влияние на дерму и подкожную жировую клетчатку).

Активные добавки можно разделить на дефицитовосполнители (вещества, в которых нуждается кожа), протекторы (защищают кожу от действия вредных факторов), модуляторы (изменяют скорость и интенсивность различных физиологических процессов в коже).

Дефицитовосполнители

Те, кто в детстве любил читать рассказы об отважных мореплавателях, помнят, каким бедствием для них была цинга — дефицит аскорбиновой кислоты (витамина С). Цинги одинаково боялись путешественники, купцы, морские разбойники и моряки военного флота. Сейчас, когда поливитамины можно свободно купить в аптеке, трудно представить, что когда-то тяжелые авитаминозы — цинга, бери-бери, пеллагра, рахит и др. — уносили жизни многих людей. На примере авитаминозов можно видеть, к каким серьезным последствиям может привести недостаток даже одного единственного вещества и как важно давать клеткам тела все, в чем они нуждаются.

В наше время в развитых странах авитаминозы стали редкостью. Непрерывная медицинская пропаганда дала свои плоды, и люди постепенно привыкли принимать витаминные препараты. Однако помимо витаминов, есть и другие вещества, нехватку которых организм переживает очень болезненно. Обычно они не синтезируются в организме и получить их можно только извне. Это незаменимые аминокислоты, минералы, незаменимые жирные кислоты и т. д. Некоторые из этих веществ особенно важны для нормального функционирования клеток кожи. Например, при недостатке меди нарушается размножение клеток кожи и волосяных фолликулов, нехватка цинка и селена пробивает брешь в антиоксидантной защите, а при дефиците g -линоленовой кислоты наблюдается сухость и шелушение кожи. В принципе, нормального полноценного питания вполне достаточно, чтобы кожа ни в чем не нуждалась. Однако такое питание среди жителей современных городов стало редкостью. Кроме того с течением времени кровоснабжение дермы ухудшается, и поток питательных веществ к эпидермису ослабевает. Для восполнения дефицита жизненно важных веществ современный человек вынужден принимать пищевые добавки, содержащие витамины, минералы и некоторые другие вещества.

Косметика может играть роль скорой помощи, доставляя все необходимое прямо к клеткам кожи. Конечно, не всякий дефицит можно восполнить. Наиболее успешно решается задача восполнения дефицита строительных материалов, из которых клетки кожи сами синтезируют все необходимое. А вот с доставкой готовых продуктов возникают сложности. Во-первых, клетки кожи могут не принять подарок и даже ответить на него аллергической реакцией, во-вторых, сложные биологические молекулы обычно слишком велики, чтобы их можно было перенести через роговой слой. Не менее трудно восполнить в коже дефицит влаги. Увлажнять сухую кожу водой, не приведя в порядок системы водообеспечения и водосбережения — все равно, что носить воду решетом.

Протекторы

Для того, чтобы кожа лучше выглядела, вовсе не обязательно с нею что-то делать. Иногда достаточно защитить ее от факторов, которые ухудшают ее внешний вид и ускоряют старение. Такими факторами являются: грязь, УФ-лучи, ионизирующая радиация, мороз и ветер, микроорганизмы, вредные химикаты. Они вызывают как прямое повреждение кожи (например, твердые частицы песка царапают кожу и создают условия для проникновения инфекции, ПАВ разрушают липиды эпидермиса, мороз и ветер сушат кожу и т. д.), так и косвенное (например, активизируют в ней процессы с участием свободных радикалов или вызывают иммунную реакцию).

Для защиты кожи от действия вредных факторов применяют:

· Пленкообразующие вещества — хитозан, гиалуроновая кислота, гель Aloe vera, коллаген, синтетические и полусинтетические полимеры, которые, оказавшись на поверхности кожи, образуют на ней тонкое прозрачное покрытие. Такая пленка не мешает коже дышать и избавляться от шлаков, но защищает ее от мелких повреждений, грязи и микроорганизмов. Все пленкообразующие вещества хорошо удерживают влагу, поэтому они увлажняют кожу и защищают ее от обезвоживания.

· Антиоксиданты — защищают кожу от свободных радикалов (см. ниже)

· Антимикробные средства — содержат бактерицидные вещества, нетоксичные для клеток кожи. Такие вещества, как триклозан, используются в тех случаях, когда микробная нагрузка на кожу возрастает (при работе на огороде, выездах на природу, в больницах и т. д.). В остальных случаях применяются растительные экстракты асептического действия.

· Жиры животных и птиц — используются для защиты кожи от сильного мороза. Вводятся в состав специальных зимних кремов.

Модуляторы

В последнее время косметика все смелее вмешивается в процессы, протекающие в коже, и от профилактического воздействия переходит к клеточной терапии. Первоначально клеточной терапией называлось использование в косметологии тканевых экстрактов и клеток (сыворотки крови, эмбриональной ткани, спермы и т. д.). Однако постепенно так стали называть всякое воздействие, которое изменяет функционирование клеток кожи. С помощью модуляторов можно регулировать важные процессы, происходящие в эпидермисе и даже влиять на состояние дермы. В современных косметических средствах можно встретить следующие типы модуляторов:

· Стимуляторы клеточного деления — активизируют деление клеток базального слоя, ускоряя тем самым обновление кожи.

· Модуляторы дифференцировки. Клетка эпидермиса по мере своего роста сильно изменяется (см. часть 1). Это изменение называется дифференцировкой. Продвигаясь к поверхности кожи, клетка должна успеть превратиться в достаточно прочную роговую чешуйку, также, как ученик должен успеть получить за 10 лет аттестат зрелости. Нарушения дифференцировки клеток возникают под воздействием разных причин (УФ-излучение, стрессы, канцерогены и т. д.) Тогда в эпидермисе накапливаются клетки-второгодники, которые отстают от своих собратьев. Эти клетки опасны для кожи, т. к. они постепенно накапливают повреждения, начинают плохо влиять на другие клетки и даже могут переродиться в опухолевые клетки. Модуляторы дифференцировки действуют на клетки как розга на ленивых учеников, заставляя их вспомнить свое предназначение и вернуться на путь праведный.

· Иммуномодуляторы — изменяют скорость и направление иммунных реакций кожи. Используются для борьбы с аллергическими дерматитами и воспалительными заболеваниями кожи.

· Регуляторы синтеза биологических молекул — побуждают клетки кожи усилить синтез жизненно важных молекул, или, наоборот, дают им сигнал снизить скорость синтеза. Наиболее часто применяются стимуляторы синтеза коллагена (витамин С, фруктовые кислоты) и регуляторы выработки кожного сала (антиандрогены, фитоэстрогены).

Некоторые активные добавки трудно отнести к какой-нибудь одной группе. Например, витамин С не только восполняет дефицит, но и защищает кожу от свободных радикалов и модулирует синтез коллагена, цинк необходим для работы антиокислительных ферментов и регулирует продукцию кожного сала, витамин А влияет на деление и дифференцировку клеток кожи и т. д. Перечислять все активные добавки в современной косметике не имеет смысла. Заинтересованных мы отсылаем к специальной литературе, которая наконец-то появилась на полках книжных магазинов. Остановимся лишь на некоторых веществах и группах веществ, которые отражают основные направления в современной косметологии.

Наиболее популярные БАВ в косметике

Антиоксиданты

Антиоксиданты — это вещества, которые защищают организм от свободных радикалов и активных форм кислорода (см. часть 2). Свободные радикалы образуются при неполном окислении органических молекул кислородом (так называемом перекисном окислении). Наша жизнь неразрывно связана с потреблением кислорода (а значит, и с процессами окисления), поэтому уберечься от появления в организме свободных радикалов невозможно. Свободные радикалы и реакции, протекающие с их образованием, считаются основной причиной старения и многих серьезных заболеваний, таких, как болезнь Альцгеймера, катаракта, атеросклероз и др.

В коже постоянно образуются свободные радикалы (под действием УФ-излучения, при иммунных реакциях и т. д.), но мощная антиоксидантная система успешно ловит их и обезвреживает. Эволюционно выработанный процесс выживания обеспечил организм хорошо сбалансированными механизмами нейтрализации окислительного действия кислорода и его активных форм. Эти механизмы, способные поддерживать и восстанавливать друг друга, объединяются в единую антиоксидантную систему и обеспечивают первичную защиту клетки. Ко вторичной, репаративной, системе защиты относятся липолитические ферменты (липазы, фосфолипазы), протеазы, пептидазы, ДНК-репаразы, эндонуклеазы, экзонуклеазы, лигазы. Основной функцией репаративной системы является починка того, что все-таки разрушено.

Антиоксиданты, составляющие антиоксидантную систему, действуют по-разному. Одни из них борются с активными формами кислорода, другие — со свободными радикалами, третьи обрывают цепи свободнорадикальных реакций. Как правило, в клетке содержатся все типы антиоксидантов, что позволяет противостоять действию любых свободнорадикальных форм, включая липидные пероксиды и радикалы органических молекул. Антиоксиданты стратегически концентрируются в тех клеточных органеллах, которые представляют собой биологические источники свободных радикалов. Например, суперооксиддисмутаза, каталаза и глутатионпероксидаза находятся не только в цитоплазме, но и в митохондриях, где в ходе дыхательного цикла с участием кислорода образуется основное количество свободных радикалов.

Внутиклеточная антиоксидантая защита дополняется действием внеклеточных антиоксидантов, которые отвечают за очистку от свободных радикалов в первую очередь внеклеточного пространства. Наиболее важными биологическими внеклеточными антиоксидантами являются глутатион, витамины Е, А и С, глутатионпероксидаза, супероксиддисмутаза и каталаза.

Дополнительная антиоксидантная поддержка необходима коже в тех случаях, когда ее собственная антиоксидантная система не справляется с лавиной свободных радикалов. Это случается при резком возрастании нагрузки на антиоксидантные системы (например, на пляже), при старении кожи, когда наблюдается дисбаланс антиоксидантных систем, при стрессах. В таких ситуациях аниоксиданты, введенные в кожу извне, оказываются весьма кстати. Использование антиоксидантов в средствах до и после загара, в косметике для увядающей кожи, питательных композициях с этой точки зрения вполне обоснованно.

Кроме того, антиоксиданты вводятся в косметику для того, чтобы предотвратить окисление самого косметического средства. Это особенно важно, если косметика содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые очень легко окисляются. Самыми распространенными антиоксидантами, которые применяются в косметике, являются:

· Витамин Е ( a -токоферол) — жирораствормый антиоксидант. Его иногда называют витамином молодости. В организме работает в паре с аскорбиновой кислотой. Перехватывает свободные радикалы, останавливает цепные реакции перекисного окисления. Высокий уровень токоферола характерен для таких активных органов млекопитающих, как печень и сердце. Внутри клетки токоферол связан с органеллами, имеющими развитые мембранные структуры, например митохондриями. Особенно эффективен витамин Е по отношению к липидным пероксидным радикалам и является надежным защитником липидных мембран, останавливая процесс перекисного окисления липидов. Содержится в злаках, пророщенных зернах, растительных маслах, получаемых холодной выжимкой. Наиболее богатым источником токоферолов являются масла: лесного ореха, кунжутное, рапсовое, соевое, оливковое, пальмовое, миндальное, арахисовое.

· Витамин С (аскорбиновая кислота) — водорастворимый антиоксидант, который предохраняет от окисления целый ряд биологически активных веществ ( в том числе и витамин Е). Аскорбиновая кислота синтезируется в организме всех животных, кроме человека и приматов. Поэтому человеку необходимо поступление аскорбиновой кислоты с пищей. В косметических рецептурах витамин С легко разрушается, особенно в присутствии железа, меди. Поэтому в косметике применяются производные витамина С, которые более стабильны. Витамин С в косметических средствах защищает кожу от воздействия УФ-излучения, усиливает синтез коллагена в коже, ускоряет заживление ран, замедляет старение.

· Каротиноиды ( b -каротин, ликопин и др.) — жирорастворимые антиоксиданты. Применяются для ускорения заживления ран, устранения сухости и шелушения кожи, защищают кожу от вредного действия УФ излучения. Каротиноиды — это красные и оранжевые пигменты растений. Каротиноидами богаты масла и масляные экстракты моркови, облепихи, шиповника, пальмовое масло.

· Биофлавоноиды (растительные полифенолы) — вещества растительного происхождения, напоминающие по своей структуре эстрогены человека (иногда их называют фитоэстрогенами). Биофлавоноиды — это синие и зеленые пигменты растений. Водные экстракты трав почти всегда содержат биофлавоноиды определенного сорта. В разных растениях содержится своя композиция флавоноидов, которые во многом определяют лечебные свойства экстракта. Например, уникальные свойства экстракта виноградных косточек объясняются наличием проантоцианидинов (биофлавоноиды с очень мощной антиоксидантной активностью), черника содержит антоцианины (голубые биофлавоноиды) и т. д. Биофлавоноиды в растениях образуют антиоксидантные коктейли, в которых различные антиоксиданты восстанавливают друг друга и проявляют синергизм действия.

· Супероксиддисмутаза (СОД) — фермент, который обезвреживает активные формы кислорода. В косметике используется СОД животного, микробного и растительного происхождения. В настоящее время найдены растения, экстракты которых проявляют СОД-подобную активность. Это облепиха, гамамелис, гинкго билоба, конский каштан, зеленый чай и некоторые другие.

· Коэнзим Q — молекула, которая участвует в процессе выработки энергии в митохондриях. Обладает антиоксидантной активностью, защищает митохондрии (энергетические станции клетки) от окислительного повреждения.

· Селен — необходим для работы глутатионпероксидазы (ферментного антиоксиданта).

УФ-фильтры

Это вещества, поглощающие или отражающие ультрафиолетовую часть солнечного излучения. УФ-В фильтры поглощают излучение в диапазоне 290-320 нм. Они позволяют длительное время находится на солнце, не обгорая. В настоящее время считается, что увлечение таким загаром повышает риск отдаленных последствий УФ-излучения, таких, как канцерогенез, иммуносупрессия, фотостарение. Дело в том, что УФ-А излучение, хотя и не вызывает ожог кожи, тем не менее способно нанести ей большой ущерб, поскольку оно глубже проникает в кожу. Для защиты от вредного воздействия УФ-А лучей применяют УФ-А фильтры и фильтры широкого спектра действия.

Важной характеристикой солнцезащитного средства является SPF, или фактор солнечной защиты. Он показывает, во сколько раз дольше нанесенное на кожу средство позволяет находиться на солнце не обгорая. Обычно SPF равен 2-8. Однако в последнее время все более популярными становятся УФ-фильтры с фактором защиты, равным 15-30. Людям с чувствительной кожей следует помнить, что многие УФ-фильтры являются частой причиной аллергических реакций на косметику. Поэтому, покупая новый солнцезащитный крем с высоким SPF необходимо проверить его, нанеся на локтевой сгиб.

Растительные экстракты: комплексное действие

Полезные свойства растений были известны человеку еще на заре цивилизации. В те времена, когда вся медицина и косметика были натуральными, люди успешно использовали растения для лечения самых разных недугов.

В наши дни появилась возможность заново проверить известные целебные свойства многих растений, обнаружить новые, ранее неизвестные свойства, объяснить механизм действия растительных препаратов. Сегодня в состав практически любого косметического средства входит один или несколько растительных экстрактов. И это не просто дань моде. Растительные экстракты — это природные, сбалансированные смеси биологически активных веществ, которые обладают многосторонним действием. То, что принято называть растительным экстрактом, представляет собой продукт взаимодействия химических веществ, находящихся в растении, с растворителем. Разные растворители экстрагируют разные классы веществ (жирорастворимые, водорастворимые). Концентрация биологически активных веществ в целом растении и в экстракте могут не совпадать, поэтому сырьевые компании проводят контроль за содержанием и активностью химических соединений в экстрактах. Качество экстракта зависит от качества растительного сырья. Учитывая, что многие лекарственные растения сейчас выращиваются на плантациях, важно проследить за отсутствием в растительном сырье пестицидов, тяжелых металлов, удобрений.

Эфирные масла

Эфирные масла — это смеси пахучих веществ, содержащихся в растениях, которые достаточно легки, чтобы их можно было перегнать с водяным паром. Химический состав эфирного масла одного и того же растения может варьировать в очень широких пределах, в зависимости от времени сбора растения, местности, в которой оно росло, и других факторов.

Эфирные масла давно применяют в косметике для ароматизации косметической продукции и в медицине для ароматерапии. В последнее время эти два направления начали объединяться, и эфирные масла все чаще используются в косметических средствах как активные добавки. У многих эфирных масел обнаружена антимикробная, антивирусная, противогрибковая и антиоксидантная активность. Возможно, в ближайшем будущем ученые сделают много новых открытий. Следует отметить, что эфирные масла не всегда безобидны. В некоторых из них содержатся токсичные, раздражающие и аллергенные субстанции. Поэтому людям с чувствительной кожей следует внимательно отнестись к косметике, в которую входят эфирные масла.

Фитоэстрогены

У женщин кожа нуждается в эстрогенах на протяжении всей жизни. Под контролем эстрогенов находится секреция сальных желез, рост волос, синтез коллагена. В молодом возрасте кожа часто страдает от избытка андрогенов. Дисбаланс между андрогенами и эстрогенами приводит к избыточной секреции сальных желез, появлению акне, росту волос на лице. По мере приближения к менопаузе, возникает другая проблема — снижается уровень эстрогенов в крови. Это приводит к истончению и сухости кожи. Ученые установили, что эстрогены нормализуют секрецию сальных желез, замедляют старение кожи, ускоряют скорость обновления клеток эпидермиса, усиливают синтез коллагена.

Однако при длительном применении синтетических эстрогенов повышается риск развития тромбофлебитов, появления опухолей. Решение проблемы дают растения, которые синтезируют вещества, напоминающие женские половые гормоны — фитоэстрогены. При этом, в отличие от синтетических гормонов, фитоэстрогены не причиняют вреда организму женщины. Напротив, в районах, где население употребляет в пищу много растений, содержащих фитоэстрогены, редки гормонозависимые опухоли, сердечно-сосудистые заболевания. Фитоэстрогены содержатся в таких растениях как хмель, дамиана, дикий ямс, красный виноград, гранат, карликовая пальма, красный клевер, люцерна, соя, сарсапарилла, финик. В последнее время на прилавках магазинов стали появляться пищевые добавки и кремы для увеличения размера груди. Все они содержат фитоэстрогены. Прием фитоэстрогенов на самом деле позволяет несколько увеличить упругость и объем груди, однако обычно их эффективность оказывается меньшей, чем обещано в аннотации.

Гель алоэ

Алоэ как лекарственное растение известно с библейских времен. И в наши дни трудно найти человека, который бы ничего не слышал о его целебных свойствах. Алоэ просто насыщено биологически активными веществами, среди которых полисахариды, салициловая кислота, витамины (А, С, группы В), незаменимые аминокислоты.

В медицине и косметике используется полупрозрачное желеобразное вещество, находящееся под кожицей растения. В настоящее время считается, что главным действующим началом геля Aloe v era являются его полисахариды. Они обладают увлажняющим действием, стимулируют местный иммунитет.

Гель Aloe v era разных фирм различается по своему составу. Чем лучше он очищен от низкомолекулярных веществ, тем его эффективность выше. Гель плохой очистки может вызывать раздражение кожи. Обычно гель Aloe v era используется в косметике в концентрации 2-5%, однако в элитной косметике его содержание может достигать 45-80%. При повышении концентрации геля Aloe v era , требования к его очистке возрастают. Косметические средства с высокой концентрацией геля Aloe Vera высокой очистки стоят очень дорого.

Дневные кремы на основе геля Aloe v era быстро впитываются, не оставляя жирного блеска. С алоэ возможно создание безжировых рецептур, которые во всем мире пользуются большой популярностью. Крем с высокой концентрацией геля Aloe v era обеспечивает многоуровневую защиту кожи. Длинноцепочечные полисахариды алоэ распределяются по поверхности кожи, создавая увлажняющую пленку, а полисахариды с более короткими цепями проникают в кожу и стимулируют клетки Лангерганса. Таким образом кожа становится похожа на средневековый город, защищенный не только крепостной стеной, но и бдительными воинами. Дополнительно полисахаридная пленка защищает клетки Лангерганса от УФ-излучения. А так как в геле Aloe v era помимо полисахаридов содержится антиоксидантный комплекс, в который входят витамины А, Е, С и фермент супероксиддисмутаза (СОД), крепостные бастионы кожи становятся практически неуязвимыми. Проблемы возникают при использовании производителями косметики дешевого плохо очищенного геля Aloe v era . В неочищенном геле алоэ содержатся вещества (именно они придают его мякоти горький вкус), которые токсичны и у чувствительных людей могут вызывать раздражение на коже.

Экстракт клеточной стенки дрожжей ( b -глюкан)

b -Глюкан — это полисахарид, выделенный из стенки пекарских дрожжей. b -Глюкан действует на клетки Лангерганса и макрофаги кожи, оказывая иммуномодулирующее действие.

Экстракт эхинацеи пурпурной

Эхинацея хорошо известна в медицине как противоинфекционное и антибактериальное средство. В последнее время ее экстракт стал активно применяться в косметике. Сок эхинацеи пурпурной содержит полисахариды (эхинакозиды), которые обладают иммуностимулирующим действием. По своему действию на кожу они напоминают полисахариды Aloe v era и клеточной стенки дрожжей. Кроме полисахаридов в эхинацее содержатся растительные полифенолы, обладающие антиоксидантным действием, фитостерины, жирные кислоты, бетаины.

Экстракт эхинацеи можно наносить даже на открытые раны, так как он нетоксичен и не вызывает раздражения кожи.

Молочная сыворотка.

Давно известно, что молоко обладает иммуномодулирующими свойствами. Иначе и быть не может, ведь иммунная система новорожденного еще не сформировалась и ей требуется поддержка.

Недавние исследования показали, что в молочной сыворотке содержатся низкомолекулярные белки лактопероксидаза, лактоферрин и a -лактальбумин, которые увеличивают продукцию g -интерферона в лимфоцитах. Этими свойствами обладает только низкомолекулярная фракция молочной сыворотки. В присутствии других белков молока иммуномодулирующая активность сыворотки падает.

Кроме белков-иммуномодуляторов, молочная сыворотка содержит много других интересных компонентов. Прежде всего, молочная сыворотка содержит полный набор незаменимых аминокислот, в том числе аминокислоты с разветвленной цепью, которые участвуют в энергообмене. Из молочной сыворотки выделены низкомолекулярные пептиды и олигопептиды (белки, состоящие всего из нескольких аминокислот), среди которых обнаружены факторы роста, ферменты, антимикробные агенты (например лизоцим).

Молочная сыворотка обладает регенерирующими свойствами благодаря содержащимся в ней факторам роста, стимулирующим деление клеток кожи. Кроме этого она усиливает антиоксидантную защиту организма, поставляя строительный материал для важного ферментного антиоксиданта глютатионпероксидазы.

Гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота содержится в коже животных и человека, суставной жидкости и связках, стекловидном теле, петушиных гребнях. Основным свойством гиалуроновой кислоты является ее уникальная способность связывать воду. Даже 1% раствор гиалуроновой кислоты представляет собой вязкий гель.

В косметике гиалуроновая кислота используется главным образом в качестве увлажняющего компонента. На поверхности кожи гиалуроновая кислота образует защитную пленку, которая защищает кожу от микроорганизмов и увлажняет ее. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота стимулирует деление клеток кожи и синтез коллагена, поэтому она вводится в регенерирующие и ранозаживляющие средства.

Гели из гиалуроновой кислоты применяются для коррекции формы губ, выравнивания морщин и носогубных складок. Гиалуроновая кислота может быть как животного (из петушиных гребней), так и микробного происхождения. Считается, что микробная гиалуроновая кислота больше подходит для введения под кожу, так как не вызывает аллергическую реакцию.

Фруктовые кислоты ( a -гидроксикислоты, АНА)

АНА ( a -гидроксикислоты) — одни из самых популярных ингредиентов в косметических продуктах. Они способны воздействовать на состояние кожи на молекулярном, клеточном и тканевом уровне. Наиболее распространенными АНА являются гликолевая, молочная, лимонная, яблочная, винная. При нанесении на кожу АНА оказывают отшелушивающее, увлажняющее, противовоспалительное и антиоксидантное действие, а также стимулируют синтез коллагена и гликозаминогликанов в коже.

Отшелушивающее действие АНА объясняется их способностью ослаблять сцепление (когезию) корнеоцитов в роговом слое. В ответ на усиленное шелушение происходит активация деления клеток базального слоя.

Увлажняющее действие на кожу АНА оказывают благодаря ускорению обновления эпидермиса. Известно, что на поверхности кератиноцитов находится комплекс гигроскопичных молекул, или натуральный увлажняющий фактор (NMF). Наиболее выражен NMF в молодых клетках. В старых роговых чешуйках NMF деградирует. Ускоренное деление клеток базального слоя и быстрое слущивание роговых чешуек приводит к тому, что в коже повышается содержание функционально активного NMF.

Усиление синтеза гликозаминогликанов и коллагена происходит за счет стимулирующего действия АНА на фибробласты кожи. Еще одно объяснение действия АНА на синтез межклеточного вещества дермы дает теория стресса. Химический ожог кожи является сильным стрессовым воздействием, в ответ на которое происходит активация защитных систем кожи. Это приводит к мобилизации внутренних ресурсов, усилению репаративной активности клеток кожи, усилению синтеза жизненно важных молекул.

Таким образом, под действием АНА эпидермис становится тоньше, а дерма утолщается. Роговой слой становится более упругим и эластичным, а на коже разглаживаются мелкие морщины.

АНА-препараты разрабатываются с учетом разных типов кожи. Кремы лучше подходят для сухой кожи, в том числе для пожилых пациентов с пигментированной кожей. Лосьоны рекомендуются для молодых пациентов с более жирной кожей, спиртосодержащие рецептуры — для жирной кожи с комедонами.

Практически каждая профессиональная косметика имеет линию препаратов на основе АНА. Чаще всего используется комплекс из нескольких кислот, действие которых дополняет друг друга:

· Гликолевая кислота — содержится в сахарном тростнике, зеленом винограде. В ряду АНА имеет самую маленькую молекулярную массу, поэтому легко проникает через эпидермальный барьер и оказывает наиболее выраженный эффект. Гликолевая кислота также обладает способностью уменьшать гиперпигментацию.

· Молочная кислота — содержится в кислом молоке, йогурте, чернике, страстоцвете, кленовом сиропе, яблоках, томатном соке, винограде. Обладает выраженным увлажняющим и отшелушивающим действием.

· Яблочная кислота — содержится во многих фруктах, особенно много в яблоках и помидорах. Помимо отшелушивающего действия, стимулирует клетки, усиливая клеточный метаболизм.

· Винная кислота — содержится в свободном или этерифицрованном виде в зрелом винограде, старом вине, апельсинах. Обладает отшелушивающим, отбеливающим и увлажняющим действием.

· Лимонная кислота — содержится в плодах цитрусовых (лимон, лайм, грейпфрут, апельсин). Обладает самой высокой молекулярной массой из всех перечисленных АНА. Оказывает на кожу отбеливающее воздействие, которое усиливается в присутствии винной кислоты. Обладает антиоксидантными и бактерицидными свойствами.

· Салициловая кислота — гидроксикислота, содержащая фенольную группу. Не является АНА, однако часто используется в комбинации с фруктовыми кислотами для усиления эксфолиации. Содержится в виде эфиров в коре березы и листьях гаутерии. Обладает выраженными антисептическими, противогрибковыми и кератолитическими свойствами.

Ретиноиды

Среди витаминов, использующихся в современных косметических композициях, витамин А (ретинол) занимает особое место. Его называют ”витамином-нормализатором” благодаря уникальной способности воздействовать на все живые клетки кожи, регулируя процессы пролиферации, дифференцировки и межклеточной коммуникации ( рис. 3-8 Из журнала – действие витА на клетки кожи ).

Биологически активной формой является не сам ретинол, а его производные — транс-ретиноевая кислота (транс-РК, среди врачей больше известная как третиноин) и 9-цис-ретиноевая кислота (9-цис-РК). В клетке ретиноиды связываются с ядерными рецепторами, которые затем активизируют определенные участки генома. Наличие ядерных рецепторов и сходство в молекулярных механизмах активации дает основание ученым ставить ретинол в один ряд со стероидными и тироидными гормонами, поскольку их действие также опосредовано через ядерные рецепторы.

Со временем ученые нашли вещества, оказывающие сходные с витамином А эффекты. Синтетические и натуральные соединения, механизм действия которых аналогичен ретинолу, стали называть ретиноидами и использовать для лечения самых разных заболеваний, в том числе и кожных. Местное применение ретиноидов приводит утоньшению рогового слоя и более быстрому обновлению эпидермиса, контролирует пигментацию, нормализует деятельность сальных желез и, наконец, способствует восстановлению дермального матрикса — замечательные свойства, которые просто бесценны для косметики против старения и угревой сыпи.

Идея включения витамина А в косметические препараты выглядела бы очень заманчиво, если бы не… его эффективность. Косметика, в отличие от лекарственных препаратов, используется как правило длительное время и без всякого врачебного контроля. Поэтому у многих возникал вопрос, стоит ли включать такой ”через чур активный” компонент в средства для ежедневного ухода и каких отдаленных последствий следует ожидать. Среди ”отдаленных последствий” назывались, например, локальный гипервитаминоз, привыкание и злокачественное перерождение клеток. Чтобы рассеять сомнения и доказать эффективность и безопасность длительного использования ретиноевой косметики, потребовались годы серьезных лабораторных исследований и клинических испытаний.

Первой компанией, взявшей на себя смелость выпустить средство с ретиноевой кислотой на косметический рынок, стала Ortho Parmaceutical Corp., дочерняя фирма Johnson & Johnson. В 1971 г. широкой общественности был представлен препарат для обработки угрей Retin-A (0,1% третиноин), быстро завоевавший популярность. Через 25 лет, в 1996 г., Ortho Parmaceutical выпустила еще одно средство — Renova, предназначенное для профилактики старческих изменений кожи и восстановления после фотоповреждения. Renova содержит 0,05% третиноина, заключенного в мягкую кремовую основу, и используется для борьбы с мелкими морщинами и гиперпигментацией. Потребители по достоинству оценили ретиноевые препараты, и удачному примеру Ortho Parmaceutical последовали (правда, с большой осторожностью) еще ряд фирм. Ретиноевая косметика очень точно вписалась в современную косметологию, постепенно перерастающую бытовые рамки и приобретающую черты медицинской дисциплины.

Ретиноиды проникают в кожу напрямую через роговой слой или через выводные протоки желез. В коже создается градиент концентрации ретиноидов, уменьшающийся в направлении к дерме. В эпидермисе ретиноиды контролируют процессы ороговения и пигментации, а в дермальном слое способствуют восстановлению межклеточного матрикса, постепенно деградирующего в процессе старения или УФ-облучения.

Предлагаемый сегодня спектр косметических продуктов с ретиноидами достаточно широк — от кремов для лица до средств по уходу за ногтями. Исследования показывают, что применение 0,05% третиноина улучшает состояние кожи, поврежденной УФ-излучением. Максимальный эффект можно получить при регулярном использовании ретиноевой косметики в течение 2 лет. Средства для обработки акне включают более высокую концентрацию третиноина — 0,1%. При тяжелых формах акне более эффективен синтетический аналог третиноина — изотретиноин, который относится уже к лекарственным препаратам.

При использовании ретиноевой косметики в некоторых случаях отмечаются покраснение кожи, временное шелушение, редко волдыри, повышение чувствительности к солнечному свету. Среди противопоказаний к использованию ретиноевой косметики — одновременный прием фотосенсибилизирующих лекарств из групп тиазидов, тетрациклинов, флуорохинолонов, фенотиазинов, сульфонамидов.

Особо хотелось бы отметить проблему использования ретиноевой косметики у беременных. Несмотря на то, что концентрация ретиноидов в косметических средствах мала и считается, что они практически не всасываются в кровь, лучше все же перестраховаться и воздержаться от ее использования. Следует помнить, что витамин А обладает сильным тератогенным действием и ретиноевые лекарства беременным категорически противопоказаны.

Факторы роста и другие биорегуляторы

Поведение клеток кожи определяется сигналами, которые они получают из внеклеточного пространства. В последнее десятилетие был открыт целый ряд

Активы
Рекомендуется использовать днем

Кофеин, ЛипоКомплекс (можно вечером не позднее 17.00)

Рекомендуется использовать ночьюDHA, АНА, коллаген, эластин, рисовый протеин, пшеничный протеин (в кач. конд. добавки рек. на день)

Универсальные
Botox-like, SepiLift, бетаин, БиоАктив, биосера флюид, гидрамин, Д-пантенол, ирис изофлавон, ментил лактат, морская ДНК, НУФ, пептиды шёлка, полисахаридный гель (рек. на день), хитозана олигосахарид, экстракт устриц, орхидея комплекс

Экстракты
Рекомендуется использовать днем

Глицериновые: белый чай (на ночь в мин. дозировке), гинкго, женьшень, зеленый кофе, критмум морской, мальва, матэ, красное вино (в мин. дозировке рек. на ночь), розмарин, фасоль
Растительные комплексы: Bioflavon-complex, Реминерализирующий, Эксфолиирующий
Пропиленгликолевые: "Anti-Aging", Комплекс "Противовоспалительный", петрушки (на ночь рек. в средства для кожи век), родиолы розовой
Сухие концентрированые: центеллы азиатской (Готу Колы), зеленого чая, листьев оливы, огурца (кожура и семена), клубники

Рекомендуется использовать ночью
СО2 экстракты: облепиха, черника, черная смородина
Глицериновые: лаванда, опунция (после солнца, перепадов температур, холодного ветра и т.д.)
Сухие концентрированные: хризантемы

Универсальные
СО2 экстракты: клюква, клубника, малина
Глицериновые: водяной кресс, водяная лилия, гаммамелис, гибискус, жасмин, ирис, нони, пассифлора, хлопок
Растительные комплексы: Marine-complex, Очищающий, Увлажняющий, Успокаивающий
Пропиленгликолевые: бамбука, брусники, гамамелиса, каштана конского, коры дуба, ламинарии (рек.на день), липы, солодки, фукуса (рек. на день), хны, хвоща полевого, шишек хмеля
Сухие концентрированные: жимолости японской, розы москеты, каштана конского, лотоса, эхинацеи, банана, гуавы, инжира, папайи

Масла
Рекомендуется использовать днем
Вишневых косточек, кокос (на ночь только для очень пересушеной кожи), кофе зеленый и черный, кунжута (на ночь только для сухой кожи), малины, персиковых косточек, фисташковое (рек. в зимнее время)

Рекомендуется использовать ночью

Клубники, клюквы, черной смородины (на день только с добавлением антиоксидантов), ежевики, черники, примулы вечерней, бораго, облепихи

Универсальные
Манго, кокум, ши,бурити, андироба, арган, брокколи, жожоба, абрикос, виноградных косточек (рек. на день), гранатовых косточек (рек. на день), грецкого ореха (летом не рек., только для загара), лесного ореха, лимнантес альба, мака, макадамии (не рек. летом на день), маракуйи, миндаля сладкого, зародышей пшеницы, рисовых отрубей, розы москеты, сасанквы, сливы, таману, тыквы, ним, сквалан, конопли (рек. на ночь)
Источник-форум Арома-Бьюти.
Автор-Технолог Зверобой

http://aroma-vita.com.ua/forum/index.php?act=attach&type=post&id=38 Спасибо Ludik

http://dump.ru/file/1945818

peperuda пишет:

Девочки!У меня есть расчет ингредиентов крема,но он в Microsoft Office Excel.Объясните чайнику,как сделать на него ссылку!

Вот сюда заливаешь http://www.webfile.ru/ выдает ссылку и ставишь сюда

Расчет отношения ингредиентов
http://depositfiles.com/files/txz0mbuqq

Таблица ПГ экстракты

http://depositfiles.com/files/v5dgiof2r

Калькулятор HLB, спасибо MaryVer с АромаБьюти

http://depositfiles.com/files/c97n3ksyh

девочки!все ссылки устарели,плиз,кто может.повторите!спасибо!

Обновила калькулятор

Статьи на тему компонентов - замечательно,но поверхностно...что б разобратся лутше,то требуется по каждому ингридиенту создать тему)))
Плюс по растениям....очень много лишних,мало кому известных растений,а некоторых наших привычных наоборот нету...Одним махом курс фитотерапии не получится выложить))

Лена вам и карты в руки, у нас кремоваров увы мало

)))ну я пока только сегодня зарегестрировалась,что смогу,понемногу повыкладываю,какие будут конкретные вопросы - обращайтесь))

С удовольствием

Можете все дружно терзать!!))
Эх,а как это приятно например самому собирать травы,сушить ,делать настойки,а потом добавлять их в косметику и приносить людям пользу и радость!!)))Как приятно,когда косметика,твоего личного изготовления работает!!)))

Галка, ссылки не работают((( Можно залить еще.

Ленчик, подскажи, плиз, о травах. Очень интересует Любисток. Везде пишут о его замечательных свойствах для волос. И как-то мало о свойствах для фейса. А может я не там гуляла/смотрела(((

Благодаря Tatke, попробывала около десятка гидролатов. Просто капала на руку и этой каплей прикасалась к лицу, прислушиваясь к своим реакциям. Очень яркий и благостный отклик организм дал на любисток. Очень интересно, че захотела кожа дополучить?

С активами для крема не получается также разобраться. В чистом виде признаков принятия не подает организм. Может попробовать в дистиллированной воде в соответствии с %ввода растворить и потестить таким способом?

ссылки обновила

Кто использовал ланолин в кремах или в других средствах? поделитесь впечатлениями. Довольно противоречивая информация о ланолине встречается. В лавке мыла он есть, но не написано очищенный ли..

mint пишет:

Кто использовал ланолин в кремах или в других средствах? поделитесь впечатлениями. Довольно противоречивая информация о ланолине встречается. В лавке мыла он есть, но не написано очищенный ли..

я использовала и использую сейчас
это супер инг, не променяю его, сейчас нашла способ избавиться от запаха, так совсем отлично.
он уберет шелушение, трещины, жжение, заживляет. для сухой кожи лучше нет(для тела, рук)
.

Девочки, не могу не высказаться. Это супер-компонент! Я лично убедилась! Из-за постоянного использования на работе дез-расстворов кожа рук, особенно ладошки, у меня чесались и зудели, особенно почему-то в одном месте на ладошке, я вечно раздирала их в кровь, никакие кремы не помагали, только если мазюкала чистым маслом ним, но оно ж такое вонюче....А однажды Леночка (lena08) намазюкала мне прям на это место на ладошке ланолином. Люди добрые, уже прошел почти месяц, а у меня нет даже и намёка на проблему! Всё зажило, нет зуда, кожица мягенькая! Так что мечтаю теперь и себе прикупить. Ленчик, ещё раз спасибо!

Я уже писала в одной из тем, что ланолин, отличный инг в кремы для рук. Я его купила в аптеке, когда только начинала кремоварить, запах- жуть, но без него моим рукам плохо

вопрос
концентрат алое вера. рекомендована концентрация ввода 0,02-0,05%.
я правильно понимаю, что что бы сделать раствор я должна взять алое 0,05 % и воды 99,95% ?
спасибо

lena08, а как вы с запахом ланолина справляетесь?